Anleitung HotEnd von 3D Drucker von verklebten Filament befreien

Wenn dein 3D-Drucker plötzlich nicht mehr ordentlich druckt oder das Filament gar nicht mehr aus der Düse kommt, ist oft das HotEnd verstopft oder verklebt. Diese Situation kennt jeder 3D-Druck-Enthusiast – und sie ist frustrierender als nötig. In dieser ausführlichen Anleitung zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dein HotEnd von verklebtem Filament befreist und wieder in einen einwandfreien Zustand versetzt. Mit den richtigen Techniken und etwas Geduld bekommst du jeden Drucker wieder flott.

Inhalt

Warum verstopft oder verklebt ein HotEnd überhaupt?

Bevor wir zur Lösung kommen, ist es wichtig zu verstehen, warum diese Probleme auftreten. Ein verstopftes HotEnd ist meist kein Zufall, sondern hat konkrete Ursachen, die sich vermeiden lassen.

Die häufigsten Ursachen für verklebtes Filament

In meiner langjährigen Erfahrung mit 3D-Druckern sind mir folgende Hauptursachen immer wieder begegnet:

Falsche Drucktemperatur: Wenn die Temperatur zu niedrig ist, schmilzt das Filament nicht vollständig und bildet Ablagerungen. Bei zu hoher Temperatur kann das Material degradieren und verkoken.
Materialwechsel ohne Reinigung: Beim Wechsel von einem hochtemperaturbeständigen Material (wie ABS bei 240-260°C) zu einem niedrigtemperaturfähigen (wie PLA bei 190-220°C) bleiben oft Reste zurück.
Feuchtes Filament: Feuchtigkeit im Filament führt zu Dampfblasen, die das Material porös machen und Verstopfungen begünstigen.
Minderwertige Filamentqualität: Billiges Filament enthält oft Verunreinigungen, die sich im HotEnd ablagern.
Heatcreep: Wenn die Kühlung des Coldends nicht ausreicht, schmilzt Filament bereits vor der eigentlichen Schmelzzone und verklebt.
Mechanische Probleme: Ein beschädigter oder abgenutzter PTFE-Schlauch kann Reibung verursachen und Materialablagerungen fördern.

⚠️ Wichtiger Hinweis: Etwa 70% aller HotEnd-Verstopfungen entstehen durch zu niedrige Drucktemperaturen oder feuchtes Filament. Prüfe diese beiden Faktoren immer zuerst, bevor du mit der Reinigung beginnst.

Benötigte Werkzeuge und Materialien

Für eine erfolgreiche Reinigung deines HotEnds solltest du folgende Werkzeuge und Materialien bereithalten:

Grundausstattung

Inbusschlüssel-Set: Meist 2mm, 2.5mm und 3mm für die Düse und Befestigungsschrauben
Verstellbare Zange oder Schraubenschlüssel: Zum Festhalten des Heizblocks (meistens 16mm oder 17mm)
Nadelset oder Akupunkturnadeln: 0.3mm bis 0.5mm zum manuellen Durchstechen der Düse
Messingspiralbohrer: Alternative zur Nadel, schonender für die Düse
Reinigungsfilament (Cold Pull Filament): Spezielles Nylon-Filament für die Cold-Pull-Methode
Isopropanol (mindestens 90%): Zum Reinigen der Außenseiten
Wärmeleitpaste: Für die Wiederinstallation des Thermistors
Acetonfestes Tuch oder Papiertücher: Zum Abwischen

Optionale aber hilfreiche Ausrüstung

Heißluftpistole: Für hartnäckige Verklebungen außen am Heizblock
Ersatzdüsen: Als Backup, falls die Reinigung nicht erfolgreich ist
PTFE-Schlauch: Zum Austausch bei Beschädigung
Wärmebeständige Handschuhe: Für sicheres Arbeiten bei heißen Temperaturen

Vorbereitung: Sicherheit geht vor

Bevor du mit der eigentlichen Reinigung beginnst, triff folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Drucker ausschalten und abkühlen lassen: Trenne den Drucker vom Strom und warte mindestens 30 Minuten, damit alle Komponenten auf Raumtemperatur abkühlen.

2 Arbeitsbereich vorbereiten: Lege eine hitzebeständige Unterlage aus und sorge für gute Beleuchtung. Ein kleiner Behälter für Schrauben ist sehr hilfreich.

3 Dokumentation: Mache Fotos vom Ausgangszustand, besonders von der Verkabelung. Das erleichtert den Zusammenbau erheblich.

Methode 1: Cold Pull (Atomic Pull) – Die schonendste Variante

Die Cold-Pull-Methode ist meine bevorzugte erste Maßnahme bei Verstopfungen. Sie ist schonend für das HotEnd und löst etwa 60-70% aller Verstopfungen ohne Demontage.

Vorgehensweise beim Cold Pull

1 HotEnd aufheizen: Heize das HotEnd auf die übliche Drucktemperatur des aktuell eingelegten Filaments (z.B. 210°C für PLA, 240°C für ABS).

2 Filament entfernen: Ziehe das vorhandene Filament vorsichtig heraus, wenn möglich über die Extruder-Funktion.

3 Reinigungsfilament einführen: Führe das Reinigungsfilament (Nylon empfohlen) manuell durch den Extruder bis es aus der Düse austritt. Drücke noch etwas Material nach.

4 Abkühlphase: Reduziere die Temperatur auf 90-100°C für Nylon (oder 80-90°C wenn du PLA verwendest) und warte etwa 2-3 Minuten.

5 Filament herausziehen: Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, ziehe das Filament mit einer schnellen, kräftigen Bewegung heraus. Du solltest einen „Pfropfen“ mit Verunreinigungen sehen.

6 Wiederholen: Wiederhole den Vorgang 3-5 Mal, bis das herausgezogene Filament sauber aussieht.

✓ Erfolgsindikator: Wenn das herausgezogene Filament transparent oder sauber ohne dunkle Verfärbungen ist, war die Reinigung erfolgreich. Teste anschließend mit einem Probedruck.

Temperaturempfehlungen für den Cold Pull

Filamenttyp	Aufheiztemperatur	Pull-Temperatur	Besonderheiten
PLA	200-210°C	80-90°C	Einfachste Variante, funktioniert sehr gut
Nylon (Reinigungsfilament)	240-250°C	90-100°C	Beste Reinigungswirkung, empfohlen
ABS	240-250°C	100-120°C	Höherer Temperaturbereich nötig
PETG	230-240°C	85-95°C	Klebt stark, Nylon bevorzugen

Methode 2: Nadel-Methode bei heißem HotEnd

Wenn der Cold Pull nicht zum Erfolg führt, ist die Nadel-Methode der nächste Schritt. Hierbei reinigst du die Düse mechanisch, während sie heiß ist.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1 HotEnd aufheizen: Heize auf die höchste Temperatur des zuletzt verwendeten Filaments (max. 260°C für Standard-HotEnds).

2 Filament entfernen: Ziehe so viel Filament wie möglich aus dem HotEnd heraus.

3 Nadel einführen: Führe eine Akupunkturnadel oder einen dünnen Messingspiralbohrer vorsichtig von unten durch die Düsenöffnung ein. Die Nadel sollte etwa 0.05mm kleiner sein als die Düsengröße (bei 0.4mm Düse also 0.35mm Nadel).

4 Vorsichtig durchstoßen: Bewege die Nadel vorsichtig auf und ab, um Ablagerungen zu lösen. Vermeide zu viel Kraft, um die Düsenöffnung nicht zu beschädigen.

5 Material extrudieren: Versuche nach jedem Durchgang, etwas Filament zu extrudieren. Wiederhole den Vorgang, bis Material gleichmäßig fließt.

💡 Profi-Tipp: Verwende immer Messingnadeln statt Stahlnadeln. Messing ist weicher als die Düse und verhindert Beschädigungen der präzisen Düsenöffnung. Ich habe schon mehrere Düsen durch Stahlnadeln ruiniert, bevor ich auf Messing umgestiegen bin.

Methode 3: Komplette HotEnd-Demontage und Reinigung

Bei hartnäckigen Verstopfungen oder wenn außen am Heizblock verklebtes Material sitzt, kommst du um eine vollständige Demontage nicht herum. Diese Methode ist zeitaufwendiger, aber die gründlichste.

Demontage des HotEnds

1 HotEnd aufheizen: Heize das HotEnd auf etwa 200°C auf. Das macht die Schrauben leichter lösbar und reduziert die Gefahr von Gewindebruch.

2 Düse entfernen: Halte den Heizblock mit einem Schraubenschlüssel fest und löse die Düse mit einem passenden Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn. Warte, bis alles abgekühlt ist, bevor du weitermachst.

3 Heizblock demontieren: Löse die Schraube, die den Heizblock am Kühlkörper befestigt. Notiere dir die Position des Thermistors und der Heizpatrone.

4 PTFE-Schlauch prüfen: Bei HotEnds mit PTFE-Innenschlauch (wie beim Creality-Standard): Ziehe den Schlauch heraus und überprüfe das Ende auf Verfärbungen oder Verformungen. Ein beschädigter Schlauch muss ersetzt werden.

5 Heatbreak kontrollieren: Das Heatbreak ist das Verbindungsstück zwischen Coldend und Hotend. Prüfe es auf Ablagerungen im Inneren.

Gründliche Reinigung der Einzelteile

Düsenreinigung

Methode A – Kaltbad: Lege die Düse für 24 Stunden in Aceton (bei ABS/ASA) oder speziellen Düsenreiniger. Danach mit Druckluft durchblasen und mit einer Messingspirale nacharbeiten.

Methode B – Erhitzung: Halte die Düse mit einer Zange über eine Flamme (Feuerzeug oder Bunsenbrenner) für etwa 3-5 Minuten. Das verklebte Material verkohlt und lässt sich leichter entfernen. Anschließend in kaltes Wasser tauchen und mit Messingbürste reinigen.

Heizblock-Reinigung

Entferne verklebtes Material außen am Heizblock mit einer Heißluftpistole bei etwa 200°C. Das Material wird weich und lässt sich mit einem Holzstab oder Kunststoffschaber abziehen. Metallische Werkzeuge können die Oberfläche beschädigen.

Reinige die Gewindegänge vorsichtig mit einer kleinen Drahtbürste. Achte darauf, dass keine Metallspäne in die Bohrungen für Thermistor oder Heizpatrone gelangen.

Heatbreak und PTFE-Schlauch

Das Heatbreak lässt sich am besten mit der Cold-Pull-Methode reinigen, nachdem du es wieder eingebaut hast. Alternativ kannst du es in Aceton einlegen.

Den PTFE-Schlauch schneide ich immer 5-10mm ab, wenn ich das HotEnd zerlege. Ein frisches, glattes Ende verhindert zukünftige Verstopfungen. Bei starken Verfärbungen tausche den gesamten Schlauch aus.

Kühlkörper

Reinige die Kühlrippen mit Druckluft und einer weichen Bürste. Achte darauf, dass keine Filamentreste in den Gewindegängen sitzen. Diese können beim Zusammenbau zu Problemen führen.

Prüfe den Lüfter auf Funktionsfähigkeit und reinige auch dessen Flügel. Ein verschmutzter oder defekter Lüfter ist oft die Ursache für Heatcreep.

Korrekter Zusammenbau

Der Zusammenbau ist genauso wichtig wie die Reinigung selbst. Fehler hier führen zu neuen Problemen:

1 Düse vorinstallieren: Schraube die Düse in den kalten Heizblock, aber lasse sie etwa eine halbe Umdrehung locker.

2 Heizblock montieren: Befestige den Heizblock am Kühlkörper. Achte darauf, dass das Heatbreak vollständig eingeschraubt ist und der Heizblock fest sitzt.

3 PTFE-Schlauch einsetzen: Bei Bowden-Systemen oder HotEnds mit internem PTFE: Schiebe den Schlauch vollständig durch bis er am oberen Ende der Düse anliegt. Dies ist entscheidend, um einen Spalt zu vermeiden, in dem sich Material sammeln kann.

4 Aufheizen und festziehen: Heize das HotEnd auf 240-260°C auf. Halte den Heizblock fest und ziehe die Düse mit dem Inbusschlüssel fest an. Durch die Hitzeausdehnung entsteht so eine dichte Verbindung.

5 Thermistor und Heizpatrone: Setze beide Komponenten wieder ein und sichere sie. Verwende etwas Wärmeleitpaste beim Thermistor für genaue Temperaturmessungen.

⚠️ Kritischer Punkt: Das Nachziehen der Düse bei Betriebstemperatur ist absolut notwendig. Viele Verstopfungen entstehen durch einen kleinen Spalt zwischen Düse und Heatbreak, in dem Material zurückbleibt und verkohlt. Aus meiner Erfahrung sind mindestens 30% aller wiederkehrenden Verstopfungen auf diesen Fehler zurückzuführen.

Vorbeugende Maßnahmen gegen zukünftige Verstopfungen

Die beste Reinigung ist die, die du nicht machen musst. Mit diesen vorbeugenden Maßnahmen reduzierst du Verstopfungen erheblich:

✓ Das solltest du tun

Filament in luftdichten Boxen mit Silicagel lagern
Regelmäßig Cold Pulls durchführen (alle 50-100 Druckstunden)
Beim Materialwechsel Reinigungsfilament verwenden
Drucktemperatur nach Herstellerangaben einhalten
Hochwertige Filamente mit engen Toleranzen verwenden
Retraction-Einstellungen optimieren (meist 0.5-1mm bei Direct Drive)
Lüfter und Kühlkörper regelmäßig reinigen

✗ Das solltest du vermeiden

Filament offen liegen lassen (zieht Feuchtigkeit)
Zu niedrige Drucktemperaturen verwenden
Billigfilament mit Verunreinigungen nutzen
Materialwechsel ohne Zwischenreinigung
Zu hohe Retraction-Werte (führt zu Heatcreep)
Beschädigten PTFE-Schlauch weiter verwenden
Düse bei Raumtemperatur festziehen

Wartungsplan für dein HotEnd

Basierend auf meiner Erfahrung empfehle ich folgenden Wartungsrhythmus:

Alle 20-30 Druckstunden: Äußere Inspektion, Lüfter reinigen, Schrauben auf festen Sitz prüfen
Alle 50-100 Druckstunden: Cold Pull durchführen, auch wenn keine Probleme auftreten
Alle 200-300 Druckstunden: PTFE-Schlauch prüfen und ggf. Ende abschneiden
Alle 500 Druckstunden oder bei Problemen: Vollständige Demontage und Reinigung
Nach jedem Materialwechsel: Mindestens einen Cold Pull durchführen

Spezialfälle und Problemlösungen

All-Metal-HotEnd vs. PTFE-Lined HotEnd

Die Reinigungsstrategie unterscheidet sich je nach HotEnd-Typ:

All-Metal-HotEnd (z.B. E3D V6, Micro Swiss):

Anfälliger für Heatcreep, da keine PTFE-Auskleidung die Reibung reduziert
Kann höhere Temperaturen verkraften (bis 300°C+)
Cold Pull funktioniert besonders gut
Retraction sollte niedriger eingestellt sein (0.5-1.5mm)
Lüfter muss optimal funktionieren

PTFE-Lined HotEnd (z.B. Standard Creality, Anet):

Auf max. 240-250°C limitiert (PTFE degeneriert darüber)
Weniger anfällig für Heatcreep
PTFE-Schlauch muss perfekt am Düsenende anliegen
Regelmäßiger Austausch des PTFE-Schlauchs nötig (alle 300-500h)
Verstopfungen entstehen oft durch Spalt zwischen PTFE und Düse

Wenn nichts funktioniert: Troubleshooting

Falls du alle Methoden ausprobiert hast und das Problem weiterhin besteht, prüfe folgende Punkte:

Checklist für hartnäckige Fälle

Thermistor korrekt? Messe die angezeigte Temperatur mit einem Infrarotthermometer nach. Falsche Temperaturwerte führen zu falschen Drucktemperaturen.
Extruder-Probleme? Prüfe, ob der Extruder tatsächlich Material vorschiebt. Ein rutschender Extruder simuliert eine Verstopfung.
Düse wirklich frei? Halte die gereinigte Düse gegen eine Lichtquelle. Du solltest durch die Öffnung sehen können.
Heatbreak beschädigt? Ein beschädigtes oder verformtes Heatbreak verursacht permanente Verstopfungen.
Kühlleistung ausreichend? Miss die Lüfterdrehzahl oder tausche testweise den Lüfter aus.
Filament-Durchmesser? Miss mit einer Schieblehre an mehreren Stellen. Abweichungen über 0.05mm können problematisch sein.

Spezielle Materialien und ihre Eigenheiten

Flexibles Filament (TPU, TPE)

Flexible Filamente sind besonders anfällig für Verstopfungen, da sie sich im Extruder verklemmen können. Bei Verstopfungen:

Langsam aufheizen und vorsichtig zurückziehen
Niemals mit Kraft ziehen, das Material reißt leicht
Kalt extrahieren ist meist besser als heiß
Nach der Reinigung mit PLA oder PETG nachspülen

Composites (Holz, Metall, Carbon)

Composite-Filamente enthalten Füllstoffe, die sich leicht ablagern:

Größere Düsen verwenden (mindestens 0.6mm, besser 0.8mm)
Nach jedem Druck gründlich mit Reinigungsfilament spülen
Cold Pull mit Nylon ist hier besonders effektiv
Gehärtete Düsen (Stahl, Ruby) nutzen, da Abrieb sonst die Düse vergrößert

Hochtemperatur-Materialien (PC, Nylon, ASA)

Diese Materialien hinterlassen oft hartnäckige Rückstände:

Reinigung bei maximaler Temperatur durchführen (260°C+)
Reinigungsfilament auf gleiche Temperatur aufheizen
Mehrere Cold Pull-Zyklen einplanen
Bei hartnäckigen Fällen: Aceton-Bad über Nacht

Wann lohnt sich ein Düsentausch statt Reinigung?

Manchmal ist es wirtschaftlicher und zeitsparender, die Düse einfach zu ersetzen. Erwäge einen Tausch in folgenden Situationen:

Düse ist mechanisch beschädigt: Kratzer oder Verformungen an der Öffnung beeinträchtigen die Druckqualität dauerhaft
Mehrfache erfolglose Reinigung: Wenn 3-4 Reinigungsversuche gescheitert sind, ist die Zeit wertvoller als die Düse
Abgenutzte Düse: Nach etwa 500-1000 Druckstunden bei Composites ist die Öffnung oft vergrößert
Upgrade-Gelegenheit: Nutze die Gelegenheit für ein Upgrade auf gehärtete Stahl- oder Ruby-Düsen

Standard-Messing-Düsen kosten zwischen 1-5 Euro, gehärtete Düsen 10-30 Euro. Angesichts dieser Preise ist ein Tausch oft die praktischste Lösung.

Meine persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen

Nach über 5 Jahren intensivem 3D-Druck und unzähligen HotEnd-Reinigungen habe ich folgende Lektionen gelernt:

Was bei mir am besten funktioniert

Bei Materialwechseln von ABS zu PLA oder umgekehrt nehme ich immer die maximale Temperatur vom ABS, um das Hotend von den Filamentresten des jeweils anderen Filaments zu reinigen
Ich habe in hochwertige Dry-Boxen investiert und lagere alle geöffneten Filamente dort. Besonders PETG und Nylon ziehen enorm viel Feuchtigkeit – feuchtes Filament war bei mir die Ursache für mindestens die Hälfte aller Verstopfungen und die gedruckten Oberflächen sehen auch besser aus. Bei PLA habe ich noch keine großen Veränderungen feststellen können, ob die Filament nun getrocknet waren, oder nicht.

💡 Investitions-Tipp: Ein Set mit 10 Ersatzdüsen (verschiedene Größen) kostet etwa 25-40 Euro. Diese Investition hat mir mehr Zeit gespart als jedes andere Zubehör. Bei hartnäckigen Verstopfungen tausche ich einfach die Düse und reinige die verstopfte später in einem Aceton-Bad, wenn ich Zeit habe.

Zusammenfassung: Deine Aktionsliste

Fassen wir die wichtigsten Punkte zusammen, damit du bei der nächsten Verstopfung effizient vorgehen kannst:

Schnelle Checkliste bei Verstopfung

Diagnose: Ist es wirklich eine Verstopfung oder ein Extruder-Problem?
Cold Pull versuchen: 3-5 Durchgänge mit Nylon-Reinigungsfilament
Nadel-Methode: Bei heißem HotEnd vorsichtig mit Messingnadel durchstechen
Demontage: Falls nichts hilft, vollständig zerlegen und reinigen
Ursache beheben: Finde die Ursache (feuchtes Filament, falsche Temperatur, etc.)
Korrekt zusammenbauen: Düse bei Betriebstemperatur festziehen!
Testen: Testdruck durchführen und Qualität prüfen

Die Reinigung eines verstopften HotEnds mag zunächst einschüchternd wirken, aber mit der richtigen Methode und etwas Übung wird es zur Routine. Der Schlüssel liegt in der Prävention: Hochwertiges Filament, korrekte Lagerung, passende Temperaturen und regelmäßige Wartung verhindern die meisten Probleme von vornherein.

Vergiss nicht, dass jedes HotEnd-Design seine Eigenheiten hat. Die hier beschriebenen Methoden funktionieren universell, aber manchmal hilft auch ein Blick in die herstellerspezifische Dokumentation oder Community-Foren für dein spezielles Druckermodell.

Mit diesem Wissen bist du bestens gerüstet, um jede Verstopfung zu meistern und deinen 3D-Drucker schnell wieder einsatzbereit zu machen. Viel Erfolg bei deinen nächsten Druckprojekten!

Wie erkenne ich, ob mein HotEnd wirklich verstopft ist?

Eine Verstopfung erkennst du an mehreren Symptomen: Das Filament wird nicht oder nur stockend extrudiert, du hörst klickende Geräusche vom Extruder, die Druckqualität ist deutlich schlechter (Lücken in Schichten), oder es kommt gar kein Material mehr aus der Düse. Teste die Extrusion im Menü deines Druckers – wenn sich der Extruder dreht, aber kein Material kommt, ist das HotEnd vermutlich verstopft. Wichtig: Prüfe zuerst, ob der Extruder das Filament richtig greift, denn ein rutschender Extruder simuliert eine Verstopfung.

Kann ich eine verstopfte Düse auch ohne Demontage reinigen?

Ja, in vielen Fällen ist das möglich. Die Cold-Pull-Methode (Atomic Pull) funktioniert bei etwa 60-70% aller Verstopfungen ohne Demontage. Dabei ziehst du Reinigungsfilament bei einer bestimmten Temperatur schnell heraus, wodurch Ablagerungen entfernt werden. Auch die Nadel-Methode funktioniert ohne vollständige Zerlegung – du führst eine dünne Messingnadel von unten durch die heiße Düse. Nur bei sehr hartnäckigen Verstopfungen oder wenn außen am Heizblock Material klebt, ist eine Demontage notwendig.

Welche Temperatur sollte ich beim Cold Pull verwenden?

Das hängt vom verwendeten Filament ab. Für PLA heize auf 200-210°C auf und ziehe bei 80-90°C. Bei Nylon-Reinigungsfilament (empfohlen) heize auf 240-250°C und ziehe bei 90-100°C. Für ABS nutze 240-250°C zum Aufheizen und 100-120°C zum Ziehen. Die Zieltemperatur beim Ziehen ist kritisch – das Material muss noch etwas flexibel sein, aber nicht mehr flüssig. Wenn das Filament zu heiß ist, reißt es ab; ist es zu kalt, bekommst du es nicht heraus.

Wie oft sollte ich mein HotEnd präventiv reinigen?

Aus Erfahrung empfehle ich alle 50-100 Druckstunden einen präventiven Cold Pull, auch wenn keine Probleme auftreten. Bei Nutzung von Composite-Filamenten (Holz, Metall, Carbon) solltest du nach jedem Druck reinigen. Eine vollständige Demontage und Reinigung ist etwa alle 500 Druckstunden oder bei hartnäckigen Problemen sinnvoll. Nach jedem Materialwechsel, besonders von hochtemperaturfähigen zu niedrigtemperaturfähigen Materialien, solltest du mindestens einen Cold Pull durchführen. Diese Vorbeugung reduziert Verstopfungen erheblich.

Wann sollte ich die Düse ersetzen statt sie zu reinigen?

Ein Düsentausch ist sinnvoll, wenn die Düse mechanisch beschädigt ist (Kratzer an der Öffnung), mehrere Reinigungsversuche gescheitert sind, oder die Düse nach 500-1000 Druckstunden mit abrasiven Materialien verschlissen ist. Standard-Messing-Düsen kosten nur 1-5 Euro, sodass ein Tausch oft zeitsparender ist als stundenlange Reinigung. Nutze die Gelegenheit für ein Upgrade auf gehärtete Stahl- oder Ruby-Düsen, wenn du häufig Composite-Filamente druckst. Ein Set mit verschiedenen Düsengrößen als Reserve ist eine lohnende Investition.